Le Gecko Léopard
Originaire du Pakistan, de l’Afghanistan, de l'iran et de l'inde. C'est un lézard terrestre, nocturne et crépusculaire qui fréquente les biotopes semi-désertique.
• Description : Le Gecko Léopard (ou Eublepharis Macularius) est un lézard assez massif, long d’une vingtaines de centimètres (dont environ 30% pour la queue), il a une peau couverte de tubercules et possède une pupille verticale (vision nocturne).
Il a des membres courts garnis de griffes. Contrairement à de nombreux autres geckos, ce n’est pas un lézard équipé de ventouses ou de poils et ne peut pas grimper sur une surface totalement lisse (notamment sur la vitre d’un terrarium).
Le gecko léopard, comme tous les lézards, a une température interne variable dépendante de la température ambiante.
Pour les geckos classique (dit sauvage) le fond de la peau est jaune ou beige parsemée de tâches noires d'où son nom de "léopard". En revanche, il possède un ventre blanc laissant apparaître par transparence ses organes internes. Pour reconnaître un EM en bonne santé, il doit avoir une queue épaisse qui représente sa réserve de graisse.
Il faut savoir qu'un gecko léopard en bonne santé peut vivre jusqu'à 20ans, c'est un engagement non seulement personnel mais aussi financier et surtout à long terme.
• Comportement : Il est vrai que l'attitude d'un lézard est différente de celle des animaux de compagnie conventionnels. Cependant, nous pouvons constater que chaque individu a son caractère propre et qu'il est facile d'apprivoiser les geckos léopard. Il faut s'adapter à chaque individu. Certains sont plus craintifs que d'autres et c'est à force de manipulations répétées que l'animal s'habitue à votre contact à condition qu'il soit habitué jeune.
Pour une première approche, il est conseillé de poser votre main sur le substrat dans le fond du terrarium et d'attendre qu'il monte par lui-même sur votre main. Il est néanmoins important de signaler que si vous éprouvez une crainte envers lui, il la ressentira et réagira en conséquence.
Il faut savoir que cet animal reste un reptile, il n'a aucune reconnaissance. Les reptiles ne sont pas comme les animaux de compagnie traditionnels, ils n'aiment pas les caresses et les manipulations sont stressantes pour eux, en conséquence celles-ci devront être occasionnelles et doivent durer que quelques minutes.
• Alimentation : L'Em mange toutes sortes de proies vivantes qu'il est susceptible de maîtriser. Il faut lui offrir une nourriture variée et de qualité pour maintenir cet animal dans les meilleures conditions possibles. Le cheptel d'insectes adapté se compose de grillons domestiques (Acheta domestica), de criquets Migrateurs, de blattes d'élevage, très occasionnellement de teigne de ruche, de vers de farine, de souriceaux (pinkie ou fœtus). En plus d'une alimentation de qualité, saupoudrez les insectes de calcium 1 fois tous les deux jours et 1 fois par semaine de Calcium + Vitamine D3.
Laissez une coupelle de Calcium (Sans D3 !) continuellement dans le terrarium pour que votre reptile se serve lorsqu'il en ressent le besoin.
Ne pas oublier un petit bassin d'eau d'une part pour l'hygrométrie (40%) mais aussi pour que le petit bout puisse s'abreuver. L'eau devra être changée tous les jours.
[!!] Ne pas offrir de proie ayant une taille plus grosse que la tête de l'individu [!!]
Les rations d'insectes seront différentes selon les individus et leur appétit.
(photo by « Leekura »)
___________________Reproduction__________________
Le Gecko léopard est un lézard qui se reproduit assez facilement si les géniteurs sont en parfaite santé et ont un âge et un poids acceptable.
Pour stimuler la reproduction, une phase de repos est préférables mais pas obligatoire, dans ce cas, ils seront gardés au frais tout l'hiver et mis ensemble fin janvier/début février. Pour l'hivernage on procède en commençant à modifier la photopériode à partir du mois de novembre (quand elle est de 14 heures), en diminuant la durée du jour d'une demi–heure par semaine jusqu'à atteindre les 8h de lumière à la fin octobre. Début décembre, dans le terrarium des adultes, la lampe et le tube néon sont éteints et les animaux entrent dans une phase de repos pendant laquelle ils restent tout le temps dans leur cachette. Il faut préciser que quinze jours avant l'extinction du chauffage (spot etc.), il est nécessaire d'arrêter d'alimenter les animaux, afin qu'ils commencent l'hivernage avec les intestins presque vides. Les températures varient entre 16 et 23°C environ. En revanche, pendant la période d'hivernage, les juvéniles continuent à être chauffés et à s'alimenter trois fois par semaine environ.
Début janvier, la lampe et le néon seront de nouveau allumés chez les adultes et la durée du jour augmentera d'une demi-heure par semaine jusqu'à la mi–février (il y aura alors 11h30 de lumière par jour), ensuite, on ajoutera encore une demi-heure au début mars (12h), à la mi–mars (12h30), au début du mois de mai (13h), à la mi–juillet (13h30) et finalement au début août (14h).
• Sexage
La distinction des sexes est assez aisée, les mâles ont une apparence plus massive au niveau de la tête et du cou, ils possèdent également une rangée de pores pré-anaux en forme de V, qui ont l'apparence de petits trous situés sur la face ventrale, juste devant le cloaque. Encore plus simplement vous pourrez distinguer 2 petites bosses justes sous la queue chez ces derniers.
• Age des reproducteurs
Les mâles sont sexuellement matures dès l'âge de 9mois. En ce qui concerne les femelles, il est impératif de ne pas les faire se reproduire avant l'âge de 18 mois et 50 grammes.
En effet elles peuvent s'accoupler dès 1an mais risquent de stopper leurs croissances et de réduire leurs longévité donc il est conseillé d'attendre 1an et demi.
Des risques de tumeurs sont également possibles.
• Accouplement
La saison de reproduction commence vers février-mars. Les mâles font une parade un peu spéciale, ils poursuivent les femelles tout en faisant vibrer leur queue contre le sol et tentent de les immobiliser en les mordant à la nuque.
Si la tentative est fructueuse, la copulation peut commencer.
Celle-ci ne dure pas plus de 2 minutes, tout de suite après c'est la toilette méticuleuse pour chacun des partenaires.
(Photo by « Reptilina »)
• Pontes
Entre 2 et 5 semaines après l'accouplement, commence la série de pontes. La femelle présente, tout d'abord, sur les côtés de l'abdomen deux masses blanches de plus en plus évidentes ainsi que les flancs rosés. Elle mange énormément et progressivement cesse de s'alimenter. Elle cherche plus de chaleur et s'expose volontiers sous les tubes UVB.
Il faut lui préparer une boite remplie de vermiculite (boite à humidité).
A l'aube, la femelle creuse un trou dans le substrat humide et y dépose ses œufs, puis les recouvrent soigneusement. Chaque ponte est constituée de deux œufs (parfois un).
Par la suite la femelle n'aura plus besoin de l'intervention du mâle pour poursuivre ses pontes, il y en aura en moyenne de 4 à 8 (suivant l'âge du Gecko) et l'intervalle entre les pontes sera de 3 à 5 semaines environ.
(Photo by « Reptilina »)
• Incubation
Il est nécessaire de placer au plus vite les œufs dans un incubateur artificiel en prenant soin de ne surtout pas les retourner et en prenant garde à ne pas les écraser. Il faut les placer dans une boite contenant de la vermiculite/perlite humide et les enfoncer de moitié dans celles-ci. Les œufs pourront être recouverts par une demi-bouteille d'eau coupée dans le sens longitudinal ce qui les protègera contre les gouttes d'eau. Celle-ci sera placée dans un incubateur, constitué d'un aquarium rempli d'eau et recouvert avec quelques trous pour l'aération.
Ce dernier sera rempli d'eau avec un chauffage pour aquarium. On va ainsi créer un milieu ou règnera une humidité d'environ 80 -85% et une température stable.
Ou une seconde méthode que j'utilise personnellement dorénavant, qui consiste tout simplement a mettre de la perlite (substrat qui limite plus la prolifération des bactéries que la vermiculite) dans des petites boites, qui seront composé a 1/4 d'eau et a 2/4 de perlites et a 1/4 d'air libre, qui sera renouvelé par ouverture du couvercle un fois par semaine lors du contrôles de l'état des œufs. Ces dernières seront directement posées sur un meuble fermé et chauffé à la température souhaité. Les boites fermées, l'eau n'aura pas besoin d'être renouvelé.
• Fertilité
Pour vérifier la fertilité d'un œuf, il suffit de se placer dans une pièce obscure et grâce à une lampe torche, observer l'intérieur de l'œuf. Ce procédé va permettre de voir si les veines et le « pinkness », indicateur d'un embryon se développant, sont présents.
• Naissance
Quelques jours avant l'éclosion, les œufs vont changer de manière significative, Ils gonflent, s'arrondissent et deviennent plus blancs. En général, le processus entre le moment où le jeune incise la coquille et celui où il sort complètement de l'œuf est assez rapide, pas plus de 2 heures.
En principe les œufs de la même ponte éclosent le même jour, mais il arrive qu'ils éclosent à quelques jours d'intervalle. Le bébé mesure environ huit centimètres.
(Photos By "Leekura")
Source : http://geckoleopard.over-blog.fr
